Понедельник, 28 Мая 2018, 02:33Главная | Регистрация | Вход

Форма входа

Поиск

Категории раздела

Корзина

Ваша корзина пуста

Наш опрос

Оцените работу Нашего Зоомагазина
Всего ответов: 130

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Rambler's Top100


Рейтинг Сайтов YandeG


SmartTop.info

Рейтинг сайтов TOP•MostInfo.net




Каталог статей
Главная » Статьи » О животных » О животных

Ангорский кролик
Животные в основном клеточного содержания. Некоторые любители держат на свободе, но свобода для кролика чревата последствиями по причине любви к проводам и мебели. Надо отметить - грешат этим не все. Как и люди, кролики все разные, у каждого свой характер, но отнюдь не трусливый, как принято считать. Кролик может шарахнуться от вас, если вы надели новую одежду или зашли в комнату в неурочное время, в то же время мои кролики совершенно спокойно реагируют на все шумы с улицы, иногда очень резкие и неожиданные: выстрелы, крики, срыв сосульки с крыши и т.д., могут на секунду прервать жевание – и только, собак вообще «за людей не считают». Кролик способен биться с противником до чьего-либо победного конца. Противником может стать хозяин, если не соблюдает правил хорошего тона в кроличьем понимании, веник, особенно если подметает место выгула других однополых собратьев (характерно для самцов). Особенно напряжённые отношения могут возникнуть на личной территории кролика – в его клетке. Однако такие негативные моменты возникают довольно редко и, как я предполагаю, в основном из-за недостатка общения. Если кролик часто общается с вами и это общение для него приятно – можете не беспокоиться о возникновении конфликта. Хочу сказать, что кролики-самцы в общении приятнее, они более открыты для контакта. Самки более замкнуты и территориальны, особенно в период беременности и кормления крольчат. Зато некоторые самцы имеют неприятную привычку метить территорию, правда, запах при этом «мягче» кошачьего, как и у всех травоядных. Кролик – чрезвычайно чистоплотное животное, со своими понятиями о чистоплотности. В клетке всегда выбирает один угол для туалета. «Горошки» может «терять» повсюду, метя территорию. Метить может и мочой, причём включая самок, так что не удивляйтесь и не обижайтесь, когда увидите сии предметы на своей подушке – кролик наиболее охотно метит самые сильнопахнущие хозяином места. В этом случае кролик просто непригоден к свободному содержанию, его удел – клетка с выгулом под контролем. Помогает в этих вопросах кастрация или стерилизация. Самки в период ярко выраженной охоты могут метить очень активно всё подряд. Я, признаться, когда увидела в первый раз такую картину, подумала, что у моей крольчихи цистит. Для содержания карликовой ангоры более всего пригодны металлические клетки с сетчатым полом (оцинкованная сетка с размером ячейки 1х1 см, если животное весит не более 1 кг) – шерсть чище и дышать легче, кроме того, в этом случае кролик не перекапывает подстилку и убирать проще из одного угла, а «горошки» практически не пахнут. Для отдыха используется деревянный настил. У такой клетки есть свои минусы: сложность уборки и дезинфекции, большой расход сена (кролик, выгребая сено из кормушки, неизбежно часть его выгребает непосредственно в поддон). Правда, если такие клетки собраны в стеллажи с выдвижными поддонами - уборка значительно упрощается. Многие заводчики предпочитают «дюны» - во избежание разлетания опилок и сена по комнате. Клетка должна быть размером не менее 40х60х30 см с постоянным выгулом животного, чем больше – тем лучше. Убирать в клетке необходимо по мере загрязнения. Мои кролики живут в стеллажах на застеклённой лоджии, отапливаемой во время холодов камином. Клетки с выдвижными поддонами авторской конструкции. Убираю примерно раз в 2-3 дня, если самка кормящая – через день, можно реже, но поддоны сильно забиваются сеном. Очень важный момент – плотность поголовья на единицу объёма. Она не должна превышать 1 взросл. гол. на 1куб.м. (данные, полученные опытным путём на поголовье хозяйства), иначе животные будут болеть. Кролики очень чутко реагируют на обсеменённость воздуха бактериями и загазованность. При выборе места содержания кролика помните, что животное гораздо легче переносит холод, чем жару и не выносит сквозняков. Домики в клетку лучше не ставить, только за 2 недели до родов самки. При наличии укрытия животные дичают.

УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ. ЛИНЬКА.

Напоминаю: данная информация относится к кроликам, живущим на лоджии, по квартирным животным данные могут отличаться. Кролик начинает линять примерно в 3 мес. – первая возрастная линька, которая заканчивается в возрасте около 4 мес. Вторая возрастная линька начинается примерно в 6 мес. и заканчивается в 7 мес. На сроки линьки сильно влияет сезон года: кролик линяет ещё и сезонно – весной и осенью. Возрастная линька может сопрягаться с сезонной. В наименее выгодном положении находятся животные летних окролов: 1-я возрастная линька переходит в осеннюю, которая сменяется 2-й возрастной линькой, а там, глядишь, и вторая сезонная не за горами. Кроме того, линька зависит и от температуры окружающей среды, не только настоящей, но и грядущей. Осенью-зимой 2006-2007 годов, когда холода начались после 20-х чисел января, осенняя линька закончилась только к этому сроку и началось обрастание животных. В принципе, можно довольно точно прогнозировать долгосрочную погоду по линьке животных совместно с состоянием воспроизводительных качеств: в преддверии сильных холодов кролики не кроются, отказ самок от самцов может длиться 2 и более месяца. В настоящее время можно сказать, что по типу линьки ангора разделяется на 2 группы (во время периода полной оброслости животные внешне трудноотличимы): 1-я группа: животные, которые линяют более выраженно и более продолжительный период времени, в период линьки имеют большие участки, покрытые остевым волосом, эта группа животных имеет лучший экстерьер и ближе по типу к русской ангоре, крольчата этой группы обрастают раньше; 2-я группа: "старый" тип, крольчата обрастают поздно, очень долго (до 1,5 мес.) имеют вид "ослика" с длинными раскидистыми ушами, длинной мордочкой, голенастые, животные этого типа линяют менее выраженно, имеют в дальнейшем отличную оброслость, но нежелательный экстерьер (большая масса, длинные уши, вытянутый корпус, слишком лёгкий костяк). Русская ангора сочетает в себе достоинства обоих типов, проблема в малочисленности данной группы, которую можно условно отнести к 3-му, промежуточному типу обрастания. Конечно, за шерстью ангоры нужен уход, но я не скажу, чтобы он был особо обременительным. Сваливаемость шерсти – показатель её качества, сильно сваливается очень тонкая шерсть. Моих животных достаточно прочёсывать 2 раза в месяц, во время линьки – 2 раза в неделю. Если вы достаточно часто общаетесь со своим животным и берёте его на руки, вы всегда вовремя заметите намечающийся колтун. Даже если вы не уследили, и колтун всё-таки появился – его всегда можно раздёргать руками и прочесать, но не переусердствуйте – кожа молодого кролика может порваться. Кожа под колтуном может и запреть. В этом случае можно смазать опрелости любой антисептической мазью. В любом случае не стоит портить отношения со своим кроликом раздиранием колтунов, старайтесь не запускать состояние шерсти, хотя во время линьки кожа у животных зудит, они сами прочёсывают себя и с удовольствием предоставят эту возможность вам. Ангора начинает линять в области за ушами, куда не может достать зубами и чешет там задними лапами. Если когти грязные и длинные – кожа может пострадать. В этом случае протрите кожу р-ром хлоргексидина. Старайтесь следить за длиной когтей – их нужно систематически стричь, иначе могут пострадать ещё и связки лап, что ведёт к неправильному поставу конечностей. Перед стрижкой внимательно рассмотрите коготь, определите его живую часть – она имеет, как правило, розовый цвет. Стричь нужно, отступив от живой части примерно 2 мм. Если всё-таки задели кровеносные сосуды – обработайте коготь перекисью водорода до остановки кровотечения.

Особенности кормления

Очень актуальная тема, особенно для начинающих кролиководов. Основное: кролик – травоядное животное, отсюда следует и исходить. Хотя в последнее время я прихожу к выводу, что кролик, как никакое другое животное приспосабливается к системе кормления. Если мои животные в основе своего рациона имеют сено и в случае перекорма гранулами реагируют расстройством кишечника, то многие заводчики поступают наоборот, очень ограниченно давая сено. Правда, я не слышала о случаях расстройства стула в случае перекорма сеном. Знаю один случай, когда кролик всю зиму питался капустой и хлебом и остался при этом жив. Не берите за руководство к действию! В ходе многолетней практики я пришла к следующей схеме кормления: утром – кусочек сочного корма (яблоко, морковь) и гранулы, для холостых животных весом примерно 1 кг около 20 г (2 столовые ложки), этого количества должно быть достаточно до вечера с 2-х часовым перерывом до вечернего кормления, вечером – кусочек сочного корма (то же самое) и сено, даю в таком количестве, чтобы к утру ничего не оставалось (если давать вволю – кролик начинает «копаться», выбирая, что повкуснее) опять же для холостых животных весом 1 кг примерно 30 г (одна охапка, захваченная кистью руки). Вечером и ночью кролики активнее, чем днём и лучше поедают сено. В случае, если кролик слишком активно себя ведёт ночью, с шумом выдирая сено из кормушки, можно на день давать сено, а вечером – гранулы. Кормушки и поилки должны быть крепко прикручены к клетке, желательно проволокой, кролики очень любят кидать любые предметы, попадающие в клетку. Конечно, можно класть в клетку предметы и в качестве игрушки, но на ночь обязательно убирать или ставить клетку в такое место, где кролик не сможет вас побеспокоить. В любом случае ориентироваться в количестве корма вам поможет поведение животного и его кондиция. Кролик должен быть упитанным в меру, т.е. при прощупывании вы должны ощущать признаки костяка, если никаких признаков не обнаруживается – есть большое подозрение на ожирение. Учтите, что в период беременности и особенно кормления крольчат потребности крольчихи увеличиваются в несколько раз, кормящая самка потребляет примерно 80 г гранул и 90 г сена в зависимости от количества крольчат, молочности, физиологического состояния (наличия охоты, в этом состоянии крольчиха плохо ест, охота наступает, как правило, сразу после родов и через месяц после родов) и личных пристрастий. Каждый кролик обладает собственным вкусом и склонностью к какому-либо виду корма. Есть те, которые предпочитают гранулы (их больше), есть те, кто предпочитают сено. Любителей гранул трудно заставить есть сено, а это необходимо для хорошего пищеварения и предотвращения образования закупорки кишечника комками шерсти, которые попадают туда во время кроличьего «туалета». За всё время работы с ангорой у меня ни разу (тьфу, тьфу, тьфу!) не было таких проблем, в то время как у некоторых заводчиков нормальношерстных кроликов такие проблемы имели место. Поэтому я считаю, что нельзя давать кролику слишком много гранул – он начинает отказываться от сена. Возможно, в возникновении закупорки играет роль ещё и наличие достаточного моциона, может, причины имеют генетический характер. Эта проблема требует изучения, так же как и множество других. Обязательное условие содержания кролика – постоянное наличие свежей воды, независимо от рациона. В этой связи хочу рассказать страшную историю. Внимание! Слабонервным и детям просьба не читать! Как-то раз спустя примерно неделю после приобретения у меня крольчонка, милая девушка позвонила мне и поинтересовалась, надо ли поить животное. Кролик залез на стол (несчастный!) и выпил стакан молока. Внутри у меня всё похолодело, волосы на голове зашевелились (теперь я знаю, что это реально), из горла вырвался хрип. Сразу успокою читателей данной статьи: животное осталось живо, и даже стакан молока не испортил, по-видимому, его богатырского здоровья. Развивая эту тему, могу сказать, что вкусы кроликов могут быть весьма причудливыми. На заре моей кролиководческой карьеры, кролики находились у нас на кухне, одна из клеток стояла прямо на уровне столешницы и крольчиха, которая там жила, однажды сделала стойку во время нашего завтрака. Муж сказал: «Всё равно ведь есть не будешь», и в шутку протянул кусок колбасы. Каково же было наше изумление, когда этот кусок пришлось буквально выдирать из пасти милого создания и оживившаяся морда явно ждала продолжения. В некоторой растерянности и с долей спортивного интереса мы наблюдали в дальнейшем как поглощались с неизменным аппетитом сосиски, сыр, рыба, мясо (конечно, в малых, экспериментальных дозах). И никакого расстройства стула! Не знаю, с чем связано такое странное для травоядного животного поведение, возможно, с нарушением обмена веществ. К слову сказать, эта крольчиха была изрядной стервой. Если вы захотите тоже поэкспериментировать в том же духе – помните, что обычно белковый перекорм ведёт к отравлению! Обычная кроличья еда – трава, сено, овощи (лучше морковь, можно в минимальных дозах капусту, свёклу нежелательно), фрукты (лучше яблоки, можно поэкспериментировать с экзотикой), немного зерна (в целом виде или в виде специализированного гранулированного корма). В любом случае, приобретая кролика, прежде всего поинтересуйтесь, чем его кормили. Резкая смена рациона может быть смертельной! Если переговорить с заводчиком невозможно – кормите сеном и очень постепенно вводите концентраты. Приучение к сочным кормам начинайте буквально с микродоз и с возраста не менее 2 месяца. Особенно чувствительны к перемене рациона крольчата. При этом имейте ввиду, что кролик всегда осторожно относится к новым запахам, и если он шарахается от свежей травы – это вовсе не значит, что она ему не нравится! Положите чуть-чуть в клетку и оставьте, кролик обязательно попробует на зуб, и потом вы увидите – нравится ему корм или нет.

Особенности разведения

Половой зрелости кролики достигают довольно рано – около 3,5 мес., признаки семенников у самцов обнаруживаются около 2,5 мес., однако допускать к размножению животных в таком возрасте нельзя: не закончено формирование органов и систем. Самок можно крыть не ранее 5 мес., самцов допускать к вязкам – не ранее 6 мес. Данные допуски относятся к нормально развивающимся особям. Надо отметить, что разные линии животных отличаются различной скороспелостью, причём различия эти могут быть весьма существенными. Обычно самцы ранее 6 мес. стерильны при нормальном койтусе, однако производитель моего хозяйства по кличке Санта дал первое нормальное потомство в возрасте 4,5 мес., Черномор, привезённый из Темрюка – 9 мес., причём выход семенников у последнего состоялся в возрасте около 7 мес., потомки же имели нормальные темпы развития. По информации хозяина самцы его хозяйства ранее 1 года не размножаются. Есть большие подозрения, что условия содержания играют определяющую роль в скорости развития животных, собственно, это не новость, новость в том, что, по всей видимости, недобросовестные заводчики таким образом «делают карликов». Обычный темп роста карликового кролика – в 4 мес. примерно 80% живой массы взрослого животного. Оптимальный возраст измерения последней – 1 год, далее происходит накопление жировой ткани в зависимости от условий содержания, кроме того, как бы вы не тормозили развитие, но к году кролик наберёт своё. Конечно, и к году нормальноразвивающееся животное можно закормить до безобразия, особенно, если использовать не в меру зерновые корма. Надо учитывать, что как истощение, так и ожирение очень плохо сказываются на воспроизводительных функциях животных. Плохо сказывается и длительный перерыв в использовании. Если вы, заведя животное, через пару лет решили осчастливить его потомством, будьте готовы к тому, что самка: А) вообще не покроется; Б) родит мёртвых или дефектных крольчат; В) один из плодов будет слишком крупным, придётся делать «кесарево сечение» или произойдут разрывы тканей, в худшем случае – смерть (истины ради: смертельные исходы среди кроликов при родах – скорее исключение, чем правило); Г) родит благополучно, но не будет молока; Д) и так далее. С самцом проще – он или кроет, или нет, некоторое время после большого перерыва может быть стерильным, как и слишком молодой. Самка в охоте плохо ест, возбуждена и метит территорию, где может, то есть писает по чуть-чуть в самых разных, иногда с нашей точки зрения «непорядочных», местах, например, на кровати. При ссадке с самцом допускает его сразу, иногда после небольшой игры: запрыгивает на самца, кувыркается. Как правило, я допускаю 2 койтуса, если самец используется редко – можно и больше, но в любом случае не оставляю надолго во избежание истощения и травм. Некоторые самки, особенно немолодые, допускают сами не более одного койтуса, потом начинают рычать и гонять самца. После окрола самка приходит в охоту сразу после него, однако крыть самку в таком состоянии не следует, уплотнённые окролы сильно истощают животное. Однако, если самка сильно возбуждена, мечется по клетке, топает задними лапами – есть большой риск, что она затопчет малышей, в любом случае самка в такой охоте явно чувствует себя хорошо и может быть покрыта. На выраженность охоты влияет состояние организма. Если много крольчат, линька – охота может проходить незаметно или отсутствовать вовсе. Обычно крольчихи отказываются крыться в сентябре-октябре. Если предстоит суровая зима – период отказа может быть продолжен на август и ноябрь. Своё нежелание близкого общения с самцом крольчиха демонстрирует голосом: фыркает, «крякает», рычит, что для обычно молчаливого животного довольно неожиданно, особо бестолковых или настойчивых атакует и гордо удаляется, презрительно тряся хвостом. Для кроликов весьма характерно и такое явление, как ложная беременность. Происходит оно тогда, когда самка крылась не в состоянии охоты (бывают и такие самцы), либо охота была слабо выражена вследствие неполной готовности к оплодотворению, либо охота была ярко выражена, а койтуса не последовало при общении с самцом (и такие самцы бывают). В этом случае самка «ложнит» по полной программе все 30 дней, стоит гнездо, выщипывает пух и сидит в домике ещё пару дней после предполагаемого окрола. Правда, многие самки в этом состоянии кроются через две недели после первой ссадки. Таким образом я проверяю эффективность оплодотворения, если идёт энергичный «отбой» - разворачиваю домик. Покрывшаяся самка очень эмоционально отказывается от общения. Если просто избегает – беременность под вопросом. В отношении нормальной беременности хочу отметить, что её сроки ограничиваются 28-34 днями. Для стабильного воспроизводства очень важны благоприятные внешние условия – температура, влажность, освещённость, газовый состав воздуха. Считается, что низкая температура и наличие короткого светового дня могут привести к полному отказу от воспроизводства, а повышенное содержание углекислого газа, бактериальной обсеменённости вследствие перенаселения и повышенной влажности могут привести к явлению каннибализма, так же как и отсутствие достаточного количества питьевой воды. В клетках самок постоянно стоят гнездовые ящики, но в «холостой» период развёрнуты лазами к стенке во избежание загрязнения, поскольку кролики обожают гадить в любую ёмкость. Примерно за 2 недели до окрола ящик разворачивается лазом наружу. Есть самки, которые начинают «копать» буквально с первых дней сукрольности – и это хороший признак, значит, с детьми всё будет в порядке, таким самкам я ящик разворачиваю раньше. Если крольчиха не строит гнездо, запаздывает со строительством – жди беды. Правда, первородящие самки тоже могут немного ошибаться, но это преходяще. Установив ящик, до родов я больше его не трогаю. После родов осторожно отсаживаю крольчиху, осматриваю гнездо, удаляю слабых и мёртвых крольчат, подсыпаю при необходимости опилки (во время «раскопок» иногда опилки полностью выбрасываются самкой из ящика, но не стоит лишать её этого удовольствия, пусть строит, как считает нужным), формирую гнездо из сена (которое частенько подъедается), вычёсываю, стригу самку и докладываю пух. Самки ангоры имеют одну особенность – они не всегда могут самостоятельно нащипать пух, сваливают «фартук» на груди, сплетают «косички», в этом случае ей надо помочь, но только после родов. Щиплют шерсть они в основном до родов, могут и после, а могут и в протяжении довольно долгого времени, особенно если на улице холодно. После родов нужно аккуратно осмотреть самку и остричь загрязнённую шерсть под хвостом. Длинная шерсть может создать затруднения и при случке животных. Перед ссадкой и самца, и самку нужно остричь: самку на крупе и под хвостом, самца – под хвостом и на животе. Осторожно с половыми органами! Семенники у самца могут втягиваться через паховые кольца от страха и выходить оттуда в самый неподходящий момент. Наличие домиков в клетках наряду с положительными моментами имеет и один недостаток: при их наличии животные более дикие. Оптимальным, возможно, является переходный вариант – ставить домик за 2 недели до родов и убирать через 2 недели после, аккуратно переместив гнездо или его фрагменты, тем более, что в эти сроки уже необходимо проводить уборку в домике.
Категория: О животных | Добавил: Apollo (11 Декабря 2009)
Просмотров: 724 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Зоомагазин в Можайске. © 2018 | Используются технологии uCoz
Корма. Животные. Птицы. Попугаи. Рыбы. Аквариумы. Клетки.